поддержи автора!
Яндекс Яндекс. Деньги _
Лучший хостинг
 
Друзья сайта
NESpapercraft | не вредные советы

Советы по сборке

Что нужно (в смысле "инструменты") для сборки?
Как печатать и на чем?
В какой последовательности собирать модель?
 

Множество вопросов связанных со сборкой достаточно просты для того, кто уже занимался изготовлением моделей из спец.журналов в детстве. Постараюсь осветить эти моменты как можно проще и точнее.


 

Вам потребуются:

1. Ножницы. Они должны быть достаточно острыми, не иметь зазубрин, не "хлябать" в узле соединения ножей. Пальцы должны входить (и, что не менее важно, выходить) в кольца без усилия.


2. Нож с перьевым лезвием и комплектом лезвий к нему. В идеале - OLFA, но и подойдет его аналог с Али. У меня такой. Нареканий нет.
Если выбор становится на ноже с выдвижным отламывающимся лезвием, то рекомендую так же OLFA. Аналог с Али оказался ... в общем, не использую.
Корпус оригинала из нержавейки, лезвие почти не качается, рез получается точным и ровным.
Не используйте простые канцеллярские ножи! Их лезвие ходит ходуном и все творчество превратится в мУку, а детали будут испорчены.


3. Коврик для резки. Та же фирма, но и аналог подойдет. Разница лишь во времени, которое прослужит коврик и в скорости затупления ножа.
Можно использовать пластиковые полиуретановые пластины, которые продаются в строительных магазинах.
Их, как правило, используют для изготовления откосов на окнах и т.п. За небольшую плату продавец может продать Вам обрезок, который все равно бы выкинул.
Не используйте фанерки и другие деревянные изделия. Нож неизбежно пойдет по волокнам и вырезаемая деталь будет испорчена.


4. Клей. Сколько моделистов, столько и мнений. Кто-то мастер работы с ПВА, кому-то мил нитроцелюллозный, мне нравится Момент Кристал.
У каждого клея есть достоинства и недостатки. Выбор ложится в сторону того, с которым Вы уверенно работаете и который удержит модель в собранном виде достаточно долго. Важно не использовать клей-карандаш ;)
Иногда необходим супер-клей. Моментов, когда он будет нужен в процессе сборки, я стараюсь максимально не допускать при разработке модели. Но держите на "всякий-пожарный" тюбичек.


5. Канцелярские скрепки. Из них выполняются различные приспособы для поддержания, временной фиксации деталей и т.п.
Разогнутая наполовину скрепка является отличным инструментом для ровного нанесения клея на поверхность детали.
Я пользуюсь проволочками, которыми скручивают различные шнуры бытовой техники или комп.комплектующих.


6. Непишущая шариковая ручка. У меня их несколько, разного размера шарика. Этот инструмент понадобится для прокатки будущей линии сгиба, продавливания различных элементов оформления (см.щит Нимизиды, кирпичики на основании домика и черепицу на крыше...), имитации заклепок, болтов и т.п. своеобразной "чеканки" по бумаге.


7. Вязальная спица с тупым концом. Часто нужна для поджатия и подклейки какого-либо флапа (надеюсь, знаете, что это такое) там, куда палец не пролезет.


8. Парочка бельевых прищепок. Поверьте, третья рука бывает нужна почти всегда.


9. 2 стальные линейки. Именно стальные нержавеющие линейки. Одна может быть короткой (например, 10 см), другая длиннее (25-30 см). Желательно, не толстые в сечении.
Почему стальные? Вы не сможете срезать от нее кусок, если неправильно повернете нож. А значит, следующий рез по линейке будет гарантированно ровным.
Не берите линейки, покрытые лаком. Могут быть неожиданности при работе. Если грани линеек очень острые, слегка пройдитесь по ним "нулёвкой", сделав микрофаски.
Углы рекомендую тоже слека скруглить (на доли мм, главное, чтобы угол не рвал бумагу, воткнувшись в ее поверхность)


10. "Файл" для документов. А лучше - несколько. В них Вы будет складывать вырезанные детали, которые еще не скоро понадобятся.
Как оказалось, это достаточно важный аксессуар. Я понял это, когда из-за пары потеряных деталей пришлось печатать целый лист. У друзей. На следующий день )))


11. Кнопки-"шпажки". Нужны для разметки линий сгиба, прокалывания чего-либо. Важно выбрать самые тонкие и острые.


12. Набор (от 24 цветов и более) акварельных карандашей или акриловых красок, тонкие художественные кисти (белка) для маскировки торца бумаги в цвет текстуры и подкраски флапов.
Вроде бы все...



А, нет, не все!

13. Чекушка водки и ватные диски. Необычно? ;) Этот набор нужен отнюдь не для вдохновения и ритуала вызова музы, а ... периодической протирки пальцев рук!
Возьмите за правило не работать над моделью в измененном состоянии сознания.


14. Косметический пинцет. При работе с моими моделями он вам ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится. Он должен быть достаточно длинным, прочным, с ПЛОСКИМИ губками. Медицинский не подходит, т.к. слишком жесткий и губки у него с насечками, которые рвут и портят детали...
Вывести же их в идеально сходящиеся плоскости слесарным инструментом у меня не получилось. Все 4 раза.

Вот теперь все. Вы готовы.


 

Материал.
На каждой странице с развертками, я указываю марку и тип бумаги из которой гарантированно получится собрать модель без зазоров, перехлестов и других неприятностей. Каждая модель выкладывается для скачивания после личной бета-сборки (точнее, после пары-тройки).


Настоятельно не рекомендую печатать на глянцевой бумаге лазером. Как правило, при сгибании такая бумага ломается на сгибе. Кроме того, она имеет бОльшую плотность при меньшей толщине. Появляются косяки в местах склейки. Клей на глянцевой поверхности ведет себя отвратительно. Бывали случаи, когда деталь разваливалась уже через неделю, т.к. клей отстал от глянца. Результат плачевный.


Я работаю ТОЛЬКО с продукцией LOMOND. Именно эта бумага позволяет качественно распечатать, удержать цвет, и корректно гнется.


Структура листа позволяет выполнить чеканку, "натянуть" там где нужно и гарантированно держать место склейки. Кроме того, при использовании акриловых лаков после сборки, цвета становятся насыщенными, а сама бумага не активно деформируется.


Совет от друга-моделлиста (Slider2000): перед сборкой листы прокатываются гладким валиком с нанесением слабого раствора цапон-лака. После высыхания, исключается риск размывания, подтекания краски и гораздо дольше держится цвет уже готового изделия.



Время.
Три достаточно важных момента.


1. НИКОГДА не ставьте себе дедлайн. Не буду объяснять (это часа на 2 чтения текста). Просто примите это как есть.


2. Выделяйте время для работы над моделью только то, в которое Вам не нужно выполнять паралелльные обязанности по дому/работе.

На двух-трех делах не усидишь. Испортите и модель и отношения с окружающими. Никакого кайфа. Нам это не нужно, т.к. хотим получить максимальное удовольствие от процесса и результата созидания.
Пример того, как это, обычно, происходит )))
Собрав одну-две детали, Вы уже будете знать, сколько времени требуется на ЗАВЕРШЕНИЕ изготовления. Именно такое время себе и выделяйте так, чтобы не оставлять незавершенную деталь/элемент/блок.
Если время остается, то рекомендую не начинать новую деталь, а поразмыслить над этапами сборки, посмотреть, что и как будет собираться далее.
В общем, немного планировать.

3. Эффект последнего шага. ВСЕГДА возникает момент, когда в "файле" лежат 2-3 детали и все, модель завершена, а на дворе 3 часа ночи (ну или наступает какое-то заранее запланированное внешнее событие)... Остановитесь. Поборите желание срочно, на "рывке" завершить сборку, т.к. последующий за этим решением косяк испортит все. Кроме того, в последствии Вы увидите, что работы было еще не так мало, как Вам казалось.


Процесс сборки.
Как правило, я пишу последовательность сборки так, как собирал сам. Достаточно кратко. Часто, прилагаю скрины с этапами и местом расположения деталей.
Очень стараюсь, чтобы все детали с одного элемента находились на одном листе (в 98% случаев), поэтому Вам не придется разыскивать с лупой нужный, в данный момент, номер.
Иногда, снабжаю архив с моделью белым (без текстур и всего остального) файлом PDO, чтобы Вы могли увидеть модель целиком и разобраться, как проводить монтаж нужной Вам детали.


Не буду сейчас рассказывать, как прокатывать развертку, чтобы получить цилиндрическую деталь без изломов, надеюсь, это знают все, кто хоть раз делал модель.


Расскажу свой способ изговления линий сгиба. Во-первых, линии сгиба я катаю ДО вырезания детали из листа. Прокатка выполняется с обратной стороны сгиба, изутри.(скрин)
Это позволяет изначально натянуть внешнюю сторону сгиба и деформации бумаги не произойдет.

Итак, с обоих концов будущей линии сгиба, я делаю легкий прокол шпажкой, после чего, между проколами прокатываю будущий сгиб. (скрин)


Прокол помогает вовремя остановиться, когда линия катается с тыльной стороны детали. Сгибание провожу с помощью линеек. По всей длине сгиба одновременно.(скрин)
Сделаный нами прокол, к тому же, хорошо сигнализирует по ножницам и ножу, что вы достигли нужного места при вырезании. Словами объяснить сложно, но Вы поймете и быстро привыкнете к этому сигналу.

 

Еще